Как посадить виноград осенью черенками. Как посадить виноград черенками.

Черенки высаживают в грунт, когда почва прогреется выше 10°C, на глубину 25-30 см. В южных регионах России это происходит в конце апреля — начале мая. В теплицах работа начинается раньше.

Как посадить виноград черенками весной в открытый грунт

Посадка винограда черенками весной практикуется садоводами в разных регионах. Этот вариант особенно подходит для выращивания в районах с вредным земледелием, для тех, кто хочет размножить ценные сорта и получить растения быстрее. Но чтобы получить очень урожайный кустарник, необходимо правильно собрать урожай осенью, а затем можно хранить посадочный материал до весны.

Строгое соблюдение правил, с учетом особенностей конкретного сорта винограда и климатических условий региона, позволит вам вырастить отличные саженцы без особых неудобств и экономических затрат. Информация будет полезна садоводам во всех регионах России.

Преимущества весенней посадки

Если на юге можно высаживать саженцы винограда весной и осенью, то в регионах с мягким климатом рекомендуется проводить работы весной. Но это лишь совет, потому что у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества весенней посадки включают:

• Быстрая адаптация и хорошее укоренение растений. Хотя существует риск возвращения заморозков, выращивание обычно проходит приятно, когда приближается лето и повышается температура,
• Почва хорошо увлажнена, и растения не страдают от недостатка воды,
• При правильном уходе черенки, укорененные весной, дают первые ягоды в следующем сезоне.

Есть и недостатки:

• Нехватка времени, так как сеется и сажается масса различных культур,
• В настоящее время ощущается нехватка качественного посадочного материала,
• периодические заморозки.

Но преимущества явно перевешивают недостатки, особенно потому, что проблемы относительно легко решаются. Чтобы не зависеть от рынков и поставщиков, проще и выгоднее сажать самому, если есть желание. График работ на винограднике следует планировать заранее, а для защиты насаждений лучше всего использовать брезент или возводить временные сооружения.

На практике существует несколько способов посадки весной:

• В южных регионах черенки высаживают сразу на постоянное место после просушки и прогрева почвы в посадочные ямы без корней,
• посадка черенков в школку (на специальную грядку) и пересадка их на постоянное место осенью. Таким образом, теряется один год,
• В регионах с умеренным климатом саженцы, проросшие дома или в отапливаемой теплице, можно высаживать в парник или сразу на постоянное место. Из-за погодных условий ранний посев в этих районах невозможен.

Первые два метода обычно используются южными садоводами, которые хранят черенки в траншеях. В этих районах почва оттаивает рано, поэтому черенки выкапывают, подготавливают и сразу же высаживают.

При третьем способе черенки проращивают после хранения в помещении и высаживают на грядку (школку) или на постоянное место с наступлением теплой погоды.

Основные этапы подготовки посадочного материала

Чтобы посадить виноград весной и использовать собственные саженцы, садовод должен заготовить черенки осенью. Фронт работ также включает:

• Выбор подходящего места для хранения черенков. Учитывайте климатические условия и свои собственные возможности. Хранение в погребе или подвале является практичным (особенно если речь идет о большом количестве черенков), но если таких помещений нет, необходимо рассмотреть другие варианты,
• Регулярный осмотр черенков (проверка побегов, отбраковка гнилых, заплесневелых, засохших),
• Укоренение (погружение, проращивание),
• Посадка сначала в контейнеры, а затем в открытый грунт на подготовленное место.

Особых трудностей нет. Если точно следовать рекомендациям экспертов, то даже новичок сможет получить высококачественный посадочный материал.

Заготовка черенков

Осенью, когда опадают листья, лозы обрезают. Подходят только здоровые, высокоурожайные кусты, которые дают энергичные, жизнеспособные растения.

Предпочтительнее выбирать нижнюю и среднюю части ветвей, так как из них получается высококачественный посадочный материал. При обрезке обращайте внимание на следующие параметры:

• Толщина и оттенок — кора должна быть блестящей, без дефектов, царапин, трещин, коричнево-бурого цвета. Лоза — слегка влажная, с хрустящим ощущением на изгибе. Диаметр побега — 8-10 мм,
• длиной 8-20 см, с 2-5 бутонами,
• степень зрелости лозы — для черенков подходят только полностью вызревшие лозы. Это легко определить: Побеги на ощупь теплые, кора коричневая или темно-желтая. Можно также использовать раствор йода (1 %): Кончик лозы окунают в жидкость и наблюдают. Зрелый побег темнеет, а незрелый — зеленеет.

Работайте заточенным инструментом после дезинфекции его в крепком растворе перманганата калия. Срезы должны быть прямыми, без зазубрин и выступов, с ровными краями. Как правило, верхняя часть делается под углом, а нижняя — горизонтально.

Побочное замечание! Рекомендуется дезинфицировать посадочный материал в растворе сульфата меди (3%).

Хранение чубуков

После срезки и переработки заготовленный материал рекомендуется хранить как можно быстрее. Черенки теряют влагу, если долгое время находятся на свежем воздухе.

Зимний период (особенно в регионах с умеренным климатом) длительный. Важно правильно расположить черенки, чтобы создать комфортные условия для будущих растений. Чрезмерная сухость и чрезмерная влажность одинаково опасны для черенков, так как в первом случае побеги не станут жизнеспособными, а во втором — загниют и погибнут. Свяжите стручки в пучки с помощью мягкой проволоки или веревки. Удалите листья, мелкие стебли и усики.

Место для хранения:

• Вырытая траншея. Выберите тенистое место, где грунтовые воды не слишком узкие. Глубина составляет 90-100 см. Связанные черенки укладываются вертикально в пачки в (обязательно предварительно прогретый) песок. Сверху он покрывается почвой и песком, а затем снегом,
• погреб или подвал. Помещение должно быть сухим. Хранить в коробках или контейнерах в песке. Укладывайте в пучки вертикально или горизонтально. Стручки следует снова уложить сфагнумом. Проверяйте побеги каждые 2-3 недели, удаляя загнившие экземпляры. Желательно, чтобы песок был слегка влажным,
• охлажденный. Этот метод подходит только в том случае, если готовится небольшое количество трансплантатов. Оберните сверток хлопчатобумажной тканью, а затем заверните его в полиэтиленовый пакет (края оставьте в стороне). Черенки также можно поместить в ПЭТ-бутылку. Состояние бутонов следует проверять каждые 2-4 недели.

Предупреждение. Виноград не следует сажать в ямах и дуплах, под верхушками деревьев или в плохо проветриваемых местах.

Подготовка отростков к посадке под зиму

Подготовка черенков к посадке повышает устойчивость и значительно увеличивает всхожесть весной.

Если вы хотите посадить черенки сразу и без корней, действуйте следующим образом:

1. Верхняя часть погружается в расплавленный парафин на 3-5 секунд.
2. Корневая зона погружается в емкость с водой и стимулятором роста на 24 часа.
3. Высаживайте растения в подготовленные лунки или траншеи с плодородной почвой.

Карбонат натрия, цирконий и эпин используются в качестве стимуляторов роста.

Другой популярный метод посадки саженцев винограда с молодыми корневищами — килевая прикатка. Цель опрыскивания — стимулировать формирование корневой системы на привое, но задержать время распускания почек.

Идея заключается в том, чтобы посадить материал в емкости с теплообразующим субстратом и поместить их в помещение с прохладным воздухом. Корневая зона постоянно нагревается, а глазные яблоки погружаются в сон. В качестве теплообразующего субстрата используются губчатый мох, кварцевый песок и опилки лиственных пород, обработанные паром и продезинфицированные. Садоводу необходимо лишь регулярно увлажнять субстрат, не допуская его пересыхания. Процесс занимает 18-21 день.

Высаживание чубуков в открытый грунт без корней

Многие садоводы хранят заготовленные черенки в подвале всю зиму, но посадка черенков без корней осенью имеет большое преимущество — саженцы прорастают очень рано весной.

Выбор места

Виноград — теплолюбивое растение. Оптимальным местом для их выращивания на открытом воздухе является южная сторона кирпичного дома или сарая. Кирпичная кладка накапливает солнечное тепло в течение дня и постепенно отдает его ночью. Это создает условия, максимально приближенные к естественному состоянию.

Подготовка почвы

Плодородные и легкие почвы, которые быстро прогреваются на солнце, такие как песчаный суглинок, серая земля, коричневая земля, считаются лучшими для выращивания винограда. Выращивание на тяжелых глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод отрицательно сказывается на урожае. В таком месте чувствительная корневая система не получает достаточно кислорода, вянет и погибает. Перед посадкой в тяжелую почву, песок, гравий, битый кирпич для организации дренажа.

Предупреждение. Виноград не следует сажать в ямах и дуплах, под верхушками деревьев или в плохо проветриваемых местах.

Наиболее эффективным методом обработки почвы на участке для посадки большого количества винограда является квадратный. Он состоит из следующих этапов:

1. Почва полностью переворачивается ротационным культиватором или вручную.
2. Почва обрабатывается или вспахивается вручную или с помощью машины.
3. Почва удобряется минеральными или органическими удобрениями.
4. Дно траншеи дренировано крупным гравием, керамзитом и битым кирпичом.
5. Заполните траншею до центра плодородной почвой.
6. Черенки винограда высаживаются в почву.

Верхний слой засыпки, толщиной 20-30 см, обогащается смесью минеральных и органических компонентов в количестве 1 м 2 :

• Разлагается 1 ведро навоза,
• 100 г суперфосфата,
• 100 г калийной соли.

Подготовить участок для осенней посадки лучше всего во второй половине лета — в конце июля или начале августа. До осени почва успевает засеяться естественным образом.

Процесс посадки

Посадка саженцев без корней осенью очень проста и называется «пилинг». Пилинг предполагает укоренение растений во влажной, но не слишком мокрой почве на южном направлении.

Посадка в грядку может осуществляться следующим образом:

1. Выкапываются траншеи глубиной 30 см и шириной 25-30 см. Расстояние между рядами составляет 40-45 см.
2. Заполнить траншеи почвой, обогащенной гумусом в соотношении 1:1, полить горячей водой.
3. Закопайте черенки в 2-3 почки на расстоянии 25 см друг от друга и под углом 45° к югу.
4. Установите дугообразное укрытие из деревянных жердей и полиэтиленовой пленки на высоте 40-50 см.

Посадка виноградной лозы в бутылки с грунтом

Неожиданное похолодание нарушает планы садовода, и готовые стручки приходится убирать на хранение. Есть надежный способ продлить вегетационный период: посадите растения в контейнер в марте. Эти саженцы укореняются, подготавливаются и хранятся в подвале в течение зимы. В начале апреля их переносят в теплое, хорошо освещенное место. Преимущество этого метода заключается в том, что при высадке в открытый грунт у саженцев уже развиты вегетативные части.

Приготовление грунта

Оптимальный состав почвы для укоренения саженцев в контейнере :

• Садовая земля — 1 часть,
• Речной песок 1 часть,
• перегной 1 часть.

Для профилактики грибковых заболеваний перед приготовлением питательной смеси пропарьте садовую землю и песок в контейнере, остудите до комнатной температуры, а затем добавьте перегной. Перемешайте смесь и оставьте на сутки. При пересадке рассады в открытый грунт комок земли из бутылки не разрушается.

Размер емкости

Крупные винодельческие предприятия используют специальные темные полиэтиленовые крышки. Новичкам лучше прибегнуть к подручным материалам. Пластиковая бутылка для воды — хорошая идея.

Объем контейнера напрямую зависит от времени, которое саженец будет проводить в нем. Чем больше контейнер, тем больше пространства для растения, а значит, и для его корневой системы. В среднем процесс укоренения занимает 2 месяца. За это время виноград развивает корневую систему, объем которой равен диаметру двухлитровой бутылки.

Если используется контейнер большего диаметра, корневая система не успевает охватить весь объем почвы. Это приводит к поломке корневого комка и травмированию постоянной посадки.

Условия и сроки выращивания типичны, с одной оговоркой: требуется предварительное укоренение. Это можно сделать дома или в теплице.

Выращивание на основе одревесневших чубуков

Лучше всего подходят черенки, нарезанные из побегов плодоносящей стрелки, или замещающие ветви из средней части укоренения однолетнего зрелого побега. Подходящие параметры:

• кора светлоокрашенная, гладкая,
• очищенные и гладкие у основания листьев,
• диаметр стебля 7-12 мм,
• отношение диаметра сердцевины к диаметру стебля меньше ½,
• длина стебля 130-160 см,
• размер междоузлий характерен для сорта.

Именно эти типы побегов используются для раннего домашнего проращивания. Черенки, взятые с зимнего хранения, протирают или промывают раствором марганцовки, подсушивают и нарезают так, чтобы на каждом черенке было от 1 до 3 глазков.

При разрезе на одном глазу нижний разрез делают по диагонали к глазу, оставляя 1/3 мезогастрального узла, а верхний — на 1,5-2 см выше глаза. Для материала с двумя и тремя глазками все разрезы выполняются перпендикулярно оси, т.е. прямолинейно.

Проращивание черенков винограда: подготовка

Перед посадкой виноградных черенков весной проводится предварительная подготовка. Его цель — замедлить прорастание глазков, пока не разовьются корни. В противном случае все питательные вещества будут потребляться побегами, и у растения не будет достаточно энергии для формирования корней. Кроме того, увеличивается испарение влаги через листья, и ее трудно восполнить без корней.

Основными методами обработки перед посевом являются:

• вымачивание,
• наслоение,
• обновление нижних черенков, что способствует более быстрому образованию корней,
• задиры (небольшие надрезы коры длиной 1-1,5 см на нижней стороне черенка),
• Выращивание,
• Обработка стимуляторами роста корней.

Вышеперечисленные методы не используются одновременно. Каждый садовод выбирает наиболее эффективные комбинации, основываясь на собственном опыте.

Для вымачивания целые стручки погружают вертикально в воду и хранят при температуре 18-20°C в течение 1-2 дней, при 25-30°C — в течение 12 часов. Некоторые садоводы используют талую или дождевую воду, другие говорят, что разницы нет и что можно использовать и водопроводную воду. После замачивания верхнюю часть будущего саженца тонким слоем смачивают воском, чтобы избежать потери влаги.

Процедура депарафинизации:

• Нагрейте парафин на водяной бане до 85-90 °C,
• Опускайте парафин в него как можно быстрее, пока он не достигнет чуть ниже верхней части глаза,
• Стряхните излишки воска с помощью скрутки.

Важно: Для проращивания берутся только здоровые черенки без следов грибковых заболеваний. Предварительно проверьте их состояние (есть ли в них запас влаги, живы ли глаза).

Подготовленные стручки могут прорастать по-разному. Наиболее распространенными являются:

• в воде или в субстрате,
• лиственными саженцами,
• Прямая посадка в почву без проращивания.

Проращивание черенков в воде

Возьмите бутылку объемом 2 или 5 литров и отрежьте верхнюю часть. Налейте очень мало воды, чтобы заполнились только нижние лунки (всего 1,5-2 см). Добавьте одну таблетку активированного угля. Наполните его, когда вода испарится.

Перед тем как вставлять побег, острым ножом отрежьте нижнюю часть стручка, оставив около 1-1,5 см от нижнего глазка (перпендикулярно оси), а верхний конец оставьте на 2,5-3 см дальше глазка.

Самое важное на этом этапе — правильная температура, примерно 22-25 oC. Это можно сделать, например, поставив горшки на теплый подоконник над радиатором. При таких условиях первые признаки роста корней (набухшая кора) появляются примерно через 8-10 дней. Если температура ниже, вам придется ждать дольше. Когда корни вырастут на 2-3 мм, их можно высадить в богатую питательными веществами почву в контейнере или теплице.

Весь процесс подготовки виноградных черенков и технику укоренения в вазе можно увидеть на видео.

Если нет видимых повреждений или болезней, жизнеспособность черенков можно подтвердить, разрезав кору и отметив светло-зеленый цвет древесины. Бутоны должны быть зелеными и иметь плотное сечение. Коричневый цвет указывает на отмирание почек.

Укоренение

Первый способ: Укореняемые черенки должны иметь две или три почки. Если почек больше, лучше разрезать такую лозу на несколько частей — тогда черенков будет больше.

1. Подготовленные черенки я помещаю в контейнер, желательно прозрачный, чтобы можно было наблюдать, как растут корни. При понижении уровня следует влить немного воды, примерно 4 см. Контейнер следует выбирать так, чтобы вторая почка, из которой будет расти побег, была выше верхушки.
2. На нижней стороне черенков следует сделать засечки, чтобы стимулировать образование каллуса в местах повреждения коры. Однако вопрос о необходимости образования каллуса остается спорным. Иногда колючки возникают без него, а наличие каллуса не всегда означает наличие корней.
3. Гетероауксин также можно добавить в воду для укоренения. Я меняю воду в кастрюле раз в неделю и больше ничего не добавляю. Воду нужно поменять и добавить активированный уголь или просто кусочек древесного угля, чтобы вода не стала кислой. Можно сделать небольшие надрезы (около 1 см) в нижней части черенков и натереть их «Корневином».

Ведро с черенками рекомендуется поставить на холодильник.

Обычно через несколько недель на черенках уже появляются листья и развивается зеленый побег. Через три-четыре недели корень начинает прорастать.

Через три недели.

На стебле может появиться букет цветов. Он похож на маленького ягненка. Выкорчевать его или подрезать маникюрными ножницами.

Иногда рекомендуется положить кусочек ваты на дно емкости с водой — на случай, если она высохнет. Я этого не делаю. У меня сложилось впечатление, что вата может случайно запутаться в разросшихся корнях.

Корни черенков обычно находятся на границе раздела воздух-вода. Иногда прямо над черенком, иногда из почки в воде, а иногда прямо над водой. Слишком большое количество воды не позволяет бутону дышать. Поэтому рекомендуется не наливать в емкость слишком много воды.

Второй способ: Процесс проращивания черенков в воде можно пропустить, а замоченные черенки высадить непосредственно в рыхлую, легкую почву в отдельные емкости. В этом случае нижняя часть черенка должна быть наклонной, чтобы черенки легче вставлялись в почву. В этом случае следите за тем, чтобы почва не пересыхала.

Укоренять черенки можно в отдельных емкостях.

Но не все черенки всегда укореняются. Но у каждого есть свой контейнер, который весной занимает мало места на подоконнике! Зато черенки стоят в вазе и не занимают лишнего места. Корни отрасли — высаживаются в землю, а те, что не проросли — выбрасываются.

Проращивание в воде дает черенкам, у которых уже есть зеленые побеги, но еще нет корней, возможность укорениться, потому что им нечем питать листья. Если конец черенка находится в воде, вода будет питать его до появления корней.

Третий метод: После вымачивания и обрезки черенки помещают в надутый торфяной таз, обернутый мембраной или влажной тканью. Затем все черенки, включая торфяные таблетки, помещаются в полиэтиленовый пакет, завязываются (чтобы сохранить влажность), помещаются в шкаф и оставляются там на 3 недели. После прорастания верхние черенки следует обработать воском.

Начало роста

Иногда случается, что из одной почки вырастает не один, а два или даже три побега. Что мне делать? Сколько побегов в идеале должно быть у прививки?

• Молодая корневая система прививки не сможет выдержать две нормальные лозы, не говоря уже о нескольких. Следует оставлять ту, которая наиболее сильная или растет строго вверх.
• Когда из двух верхних почек вырастут побеги, лучше оставить верхнюю почку, чтобы потом легче было высадить саженец на постоянное место.

Загнивание корней

Также обратите внимание на температуру: если рассаде слишком холодно, меньше влаги будет испаряться, и рассада загниет. В этом случае лучше поливать их после того, как почва подсохнет. Если проблема возникла, выкопайте саженец, осмотрите корни и отрежьте загнившие части, кроме живых. Затем растолките его древесным углем, посадите в новую, не слишком влажную почву и держите в тепле.

Иногда корни загнивают, а сорт так хотел вырасти! Что вы можете сделать? Главное — не терять надежду! Обновите срезанную ткань и поставьте ее в воду, чтобы растение снова укоренилось.

Проблемы с укоренением проявляются в увядании верхушки и иногда в подсыхании краев листьев. Это может быть не только корневая гниль, но и слишком плотная почва или чрезмерный полив, который заглушает корни. Если почва влажная и полив Корневином или Радиофармом невозможен, можно попробовать помочь растению, опрыскав его Мегафолом.

При повышении температуры до +8 ºC активизируются внутренние процессы, и черенки набухают мозолями. Это приводит к высыханию тканей, потере питательных веществ и преждевременному пробуждению побегов. Такие черенки плохо укореняются и впоследствии погибают.

Укоренение

Существует два распространенных метода, которые примерно эквивалентны. Один из них сложнее, но эффективнее, другой намного проще, но не всегда работает.

В субстрате

Нижний срез делается непосредственно под узлом, а верхний — на 4 см выше узла. Затем делается бороздка, описанная выше, которая стимулирует приток гормонов к травмированным участкам, что очень хорошо для образования корней. Также подходят стимуляторы роста.

В качестве контейнеров для укоренения подходят обычные пластиковые бутылки. Контейнеры с черенками размещают на поддоне, желательно ближе к свету. И не забывайте постоянно поддерживать субстрат во влажном состоянии. Сам субстрат состоит из грубых и чистых сосновых опилок, а также речного песка, кокосовой стружки, мелкой фракции гравия или даже торфяного мха. Также используется обычный хлопок. Однако мелкие опилки (непосредственно под пилой) — не лучший выбор, так как они быстро становятся кислотными.

Как только укоренение завершится, черенки очень осторожно встряхивают и уже пересаживают в другие контейнеры или почвенные черенки. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой уже укоренившихся экземпляров субстрат опрыскивают раствором марганцовки.

А есть еще горизонтальный способ укоренения в субстрате: нижняя часть черенков (их еще называют черенками) помещается, например, в мох, затем в пакет и в шкаф.

Можно также использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальное содержание влаги бывает трудно; ткань может высохнуть или даже завянуть.

В воде

Вот техника, которая, конечно, проще, но не всегда эффективна. Лучше всего использовать дождевую или талую воду. Вы также можете использовать водопроводную воду, но это должна быть именно водопроводная вода. Нарежьте и подготовьте черенки как обычно, но здесь нижний срез делается на 3 см ниже узла, а затем черенки помещают в емкость с водой так, чтобы нижний узел находился на границе раздела вода-воздух. Затем контейнер отправляется на свет.

Важно, чтобы температура воды не превышала 26 градусов. В противном случае корни не образуются, и черенки погибнут.

Вода в банке станет кислой, это неизбежно, поэтому примерно раз в неделю заменяйте ее свежей. И соблюдайте рекомендуемую температуру. Кроме того, часто в воду добавляют несколько кусочков древесного угля, который является хорошим средством против закисления воды. Долго черенки в воде не живут: как только корни отрастут на сантиметр-два, их быстро помещают в контейнер с почвой. А полив и уход уже входят в привычку.

Высадка

Существует три разновидности почвы, в которой может расти виноград: Чернозем и глина (для них действуют те же правила) и песок.

На черноземе и глине

Необходимо выкопать яму размером 80х80х80 см. На дне образовавшейся ямы сформируйте богатый питательными веществами слой толщиной в четверть метра. Возьмите от 7 до 10 ведер перегноя, а также плодородную почву (до нужного уровня). Смесь должна быть хорошо уплотнена и покрыта компостом. Неорганические удобрения хороши следующим образом: 300 г суперфосфата, 300 г калийных удобрений, 3 л древесной золы. Затем все это перемешивается с почвой и отправляется на глубину 5-10 см, и снова идет новый слой уплотнения. Следующий слой — 5 см слой плодородной почвы, без компоста. Тогда получится яма глубиной в полметра.

Пошаговые инструкции помогут вам выполнить дальнейшие процедуры.

1. В центре ямы насыпается курган, на который помещается укорененное растение, причем корни равномерно распределяются по контуру.
2. Затем его покрывают слоем плодородной почвы без удобрений, и это делается до начала роста растения.
3. Саженцы из укорененных черенков высаживают в вертикальном положении, но когда длина саженца составляет 25 см и более, его размещают под углом. После посадки яма будет иметь глубину 25 см.
4. После посадки почву слегка уплотняют, а затем поливают примерно по 2-3 ведра на куст (это зависит от влажности почвы).
5. После того как верхний слой высохнет, разрыхлите почву на глубину 5-10 см. Через 2 недели полить еще несколько раз. В среднем 2,5 ведра на куст. После следующего полива прорыхлите почву, а затем замульчируйте. Затем яму следует рыхлить после каждого полива или дождя.

Правильно посадить саженец в чернозем или суглинок не представляется сложным. Но с песком все будет несколько иначе.

На песках

Песчаная почва, в отличие от чернозема, больше промерзает зимой, но больше прогревается летом. Она не удерживает влагу и питательные вещества так же хорошо, как плодородная почва. Поэтому посадочная яма будет другого размера — 80х80х105 см. А для сохранения влаги и питательных веществ на дне ямы делается своеобразный «шлюз» из хорошо утрамбованной глины толщиной около 20 см. Он имеет форму блюдца.

Затем на это место наносится 25-сантиметровый слой питательного субстрата (все так же, как и для чернозема). Удобрение включает калийное удобрение, предпочтительно сульфат калия-магния. Глубина посадки саженца в песчаную почву составляет около 60 см, а глубина посадочной ямы после посадки — не менее 30 см. Поливайте три раза, по 3-4 ведра воды на лунку, через полторы недели.

Другие важные советы и экспертные решения также будут полезны.

• Существуют различные методы посадки — например, рытье траншей с поверхностным переносом почвы. Нестандартные коробки также строятся со стенками, укрепленными шифером, досками или кирпичами.
• Но есть и другой, более простой вариант, который не требует траншей и канав соответствующей глубины. Она включает в себя зимние укрытия (временные и постоянные), удобный полив — и в северных районах это хорошее решение. В каждом новом ряду выкапывается траншея с мелкой почвой (она должна иметь ту же глубину, что и плодородный слой) шириной 40 см. При перекопке плодородный верхний слой почвы укладывается в рулон с одной стороны. Посадочные ямы диаметром 5 см и глубиной до 80 см выкапываются в песке внизу (вынутый песок складывается с другой стороны).
• Дренаж в песке организовывать не нужно, но нужна такая же «блокировка», поэтому почву заполняют комьями глины и битым кирпичом. Этот слой должен быть одновременно влажным и уплотненным. Поверх этого следует положить компост, а еще выше — слой плодородной почвы. Саженец должен быть помещен на него под углом.
• Чтобы правильно поливать и подкармливать виноград, рядом с саженцем следует поставить пластиковые бутылки. Они не должны иметь дна и должны быть расположены вверх дном.
• Если необходимы опоры для шпалеры, их следует установить со стороны междурядий, на расстоянии 10 см от края траншеи, а стенки траншеи укрепить шифером (или досками).
• Для создания аккумуляции тепла вокруг саженцев необходимо закопать гальку. Если траншея проходит в направлении запад-восток, стеклянные бутылки следует разместить у южного края траншеи.
• Защитите саженцы от заморозков, завернув их в фольгу и поместив в почвенные туннели. Его следует засыпать опилками и накрыть тканью с нахлестом. Его также можно накрыть брезентом и засыпать землей.

Размножение черенками — эффективный, быстрый и широко используемый метод размножения лозы. Виноград считается нетребовательной культурой, обрезку и черенкование переносит на ура.

Заготавливаем лозу для черенкования

Виноградные побеги для выращивания винограда называются чубук. Для этого используются зеленые или одревесневшие лианы. Зеленый виноград обрезают ранней весной до того, как начнет течь сок. Время сбора урожая для лиственных — осень.

Процесс обрезки является утомительным, но полезным.

Сроки заготовки

Одревесневшие и зеленые черенки заготавливаются в разное время.

Зелёные черенки

Их собирают весной (в начале лета). Погода по возможности должна быть облачной. Черенки, срезанные весной, укореняются лучше.

Одревесневшие черенки

Посадочный материал заготавливают осенью, во время обрезки. Важно провести процедуру до наступления морозов. Поздней осенью (в начале зимы) лоза содержит наибольшее количество питательных веществ.

Преимущества использования материала с одного дерева заключаются в сокращении времени сбора и хранения и почти стопроцентной вероятности укоренения. Нарезка этих черенков начинается через 15 дней после опадения основных листьев лозы.

Как определить подходящую лозу

Для обрезки отбираются самые вкусные и высокоурожайные лозы. Лозы должны быть коричневого цвета, толщиной 8-12 мм и шириной 10 см. Важно избегать темных пятен и других повреждений и признаков болезни.

Лучше всего использовать лозы здоровых сортов, которые плодоносят в вашей местности. Они должны быть зрелыми и иметь здоровые бутоны.

Правильная нарезка черенков

Из правильно нарезанных черенков получается качественный посадочный материал.

Зелёные (весенние) варианты

Для укоренения лучше всего подходят средняя и нижняя части стебля. Верхние части подвержены гниению, поэтому их не следует использовать.

Правила обрезки весенней лозы

• Черенки должны иметь 2 или более листьев,
• нижний лист удаляется
• половина верхнего листа удаляется
• срез снизу косой (около 45°),
• срез на вершине прямой,
• длина стебля 30-40 см,
• толщиной до 1 см,
• Присутствуют 2-4 бутона.

Зеленые бутоны срезают в начале периода цветения. Косой срез помогает отличить нижнюю часть от верхней. После срезки бутоны помещают в контейнер (ведро) и накрывают влажной тканью, чтобы предотвратить их высыхание.

Одревесневшие (осенние) варианты

Собирайте средние части побегов. Не следует использовать поврежденные, искривленные побеги, так как это снижает качество саженца. Каждый черенок должен содержать 2-4 почки, с которых удалены усики и листья. Сделайте бороздки по бокам почек для посадки с помощью заостренного предмета (иголка, гвоздь).

От качества посадки во многом зависит весь дальнейший процесс роста. Существуют различные способы укоренения: в опилках, в почве и в воде.

В опилках

Слегка увлажненные опилки помещаются в контейнер, в который укладываются пучки черенков. Контейнер помещается в теплое место. Опилки необходимо увлажнять каждые 5 дней. Время до появления корневой системы составляет 3 недели.

В грунте

Подготовленный питательный субстрат засыпается в подготовленные емкости (пластиковые контейнеры, стаканчики).

Подложка готовится путем смешивания:

• Садовая земля — 35%,
• гумус — 25%,
• опилки — 25%,
• песок — 15%.

На дно контейнера следует уложить дренажный слой (керамзит, галька). При засыпке почвы в горшок черенки помещают под небольшим углом так, чтобы только верхний глазок находился на поверхности.

В воде

Просто поместите стручки в стеклянную банку с водой.

Посадите размноженные стручки в бумажные или пластиковые контейнеры с почвой (банки, коробки, горшки, пакеты). Просверлите в них отверстия, чтобы удалить лишнюю жидкость. Предпочтительно, чтобы контейнеры были высотой до 25 см и имели диаметр 10 см.

Маленькие контейнеры целесообразно помещать в более крупные ящики для последующей транспортировки на виноградник.

Теплицы используются для выращивания большого количества посадочного материала. Почва для корней должна быть плодородной. Толщина слоя почвы должна составлять до 12-15 см. Сверху: до 5 см речного песка. Увлажняйте почву перед посадкой до полного насыщения.

Требования к посадке:

• Глубина посадки — 3-5 см,
• частота посадки — каждые 10 см,
• обеспечить влажность, мембранное покрытие,
• необходимость в киле.

Черенки помещают в почвенную смесь, засыпают и поливают.

Когда черенки завяжутся, их помещают в пластиковый лоток с влажными опилками над обогревателем. Цель состоит в том, чтобы низ был теплым, а верх — прохладным.

Уход за черенками

Уход за саженцами включает регулярный полив и опрыскивание.

При уходе за ними необходимо соблюдать правила:

1. Следите за тем, чтобы почва была умеренно влажной.
2. Следите за тем, чтобы почва была влажной и ухоженной.
3. Используйте комплексные удобрения для подкормки растений. Через неделю подкормите растения калием и древесной золой.
4. Соблюдайте легкий режим.
5. Регулярно защищайте растения от вредителей.

На правильное укоренение указывает более раннее развитие корневой системы и появление зелени (листьев). С другой стороны, обратная картина указывает на неправильный процесс.

Влажность и поливы

Инструкция по уходу требует высокой влажности. Для этого рекомендуется опрыскивание теплой водой (20-25°) до 5 раз в день. С 10-го по 12-й день, с появлением корневых почек, сократите количество опрыскиваний до 3 опрыскиваний в день.

Поливайте, когда почвенная смесь высыхает (1-2 полива в неделю). Поливайте через поддон, чтобы избежать корневой гнили.

Температурный режим

Чтобы черенки проросли в воде, температура снаружи вазы должна быть около 20°, а температура внутри вазы — до 38°. При высоких температурах в период хранения пророщенных черенков интенсивность потребления питательных веществ увеличивается. Это приводит к потере жизнеспособности в момент укоренения. Экстремально низкие температуры приведут к замерзанию и высыханию саженцев. Оптимальная температура для ухода за черенками составляет от 0 до 5°.

Свет для черенков

Поместите контейнер с черенками в светлое место, но избегайте попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к ожогам листьев.

Эффективным считается использование флуоресцентных ламп.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Весной переработайте ранее заготовленный материал, удалив поврежденные, загнившие и увядшие почки. На момент срезания черенки должны быть ярко-зелеными и сочащимися соком. В противном случае они не подходят для посадки в открытый грунт.

При подготовке к посадке саженцы должны быть закалены (примерно за неделю до посадки). Для этого откройте контейнер на 10-12 минут, когда корневая система полностью сформируется (через несколько недель), и продлевайте это время до полного открытия. Закаленные растения готовы к высадке на постоянное место. Это можно сделать при наличии 2-3 листьев и белых корней (развитой корневой системы).

Саженцы готовы к посадке, когда

• На поверхности среза они светло-зеленые,
• При нажатии выделяется прозрачная жидкость.