Формирование яблони — у молодого дерева, без центрального проводника. Как формировать яблоню.

Коронка формируется в течение многих лет. В первую очередь вас должен интересовать сильный рост, а затем чистая крона.

Формирование кроны яблони – схема от высадки до плодоношения, как правильно сформировать

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодовых деревьев, который можно использовать для определения объема и формы листвы. Несвоевременная обрезка приводит к низкой урожайности, повышенному риску грибковых и других заболеваний, ухудшению качества и внешнего вида плодов. Кроме того, чрезмерное загущение кроны увеличивает риск сломанных ветвей и ран, которые не заживают и в конечном итоге могут привести к гибели растения. Слишком густая крона препятствует проникновению солнечного света в листву, что замедляет процесс созревания плодов. Правильная обрезка, с другой стороны, обеспечивает устойчивый каркас, который может в достаточной степени выдержать вес плодов. Хорошо ухоженная крона также облегчает сбор урожая.

Яблони различаются по форме и высоте. Это зависит от типа корневища, т.е. растения, на которое прививается почка или черенок.

Семенные подвои

Саженец — это энергичный росток, появившийся из семени. У него глубокие и сильные корни, взрослые деревья достигают высоты 6-7 метров, жизнь растения длинная, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям хорошая, урожайность высокая. Кроме того, саженцы не требовательны к поливу и состоянию почвы, не боятся засухи, нормально растут без поддержки и начинают плодоносить относительно медленно. Оптимальная система выращивания — 4*6 м.

Полукарликовые

Полусухие подвои уменьшают крону примерно на 40 %. У этих яблонь период активного плодоношения начинается уже на 1-3-м году жизни. Правильно подобранные полуидиоаболические корнесобственные подвои в большинстве случаев дают максимальный урожай (по сравнению с энергичными яблонями): Корневая система сильная, энергичная и разветвленная, прочно удерживает растения в почве.

Карликовые

Карликовые подвои — это особая группа растений, из которых выводятся низкорослые формы плодовых культур. Такие сорта, как Парадизка и Дусень, используются в качестве карликовых подвоев для яблонь в южных регионах, а Парадизка краснолистная — в регионах Черноземья. Зрелые деревья вырастают до 3 м в высоту, качество плодов хорошее, урожайность высокая. Об обрезке карликовых яблонь читайте здесь.

Колоновидные

Клональные подвои рано плодоносят и быстро увеличивают урожайность в последующие годы (т.е. можно говорить о хорошем раннем опылении). Подавляющее большинство сортов можно собирать на 3-4-й год после посадки.

В первые два-три года растение активно укрепляет свою корневую систему и развивает листовой аппарат. Поскольку деревья небольшие, уход за ними довольно прост.

Обрезка колоновидных яблонь рассматривается в этой статье.

Дикие

Дикая яблоня — ценное дерево. Привитые на нем деревья долговечны и хорошо сохраняют свою продуктивность. Корни устойчивы к зиме, неприхотливы к качеству почвы, засухи не боятся.

Сроки проведения

Обрезку следует начинать через год после посадки. Корни молодых саженцев развиты слабо и не полностью обеспечивают крону питательными веществами, поэтому верхние побеги следует обрезать примерно на треть. В первую очередь следует обрезать самые сильные верхние ветви, а нижние ветви следует лишь слегка подрезать. Кронирование следует проводить ежегодно, обрезая побеги примерно на четверть длины растительности.

Все обрезки желательно проводить до начала сокодвижения (март/апрель).

Определите самые сильные ветви, оставшиеся с прошлого года. Их не следует удалять, иначе дерево не выдержит веса яблок или снега. Обрезку также проводят осенью. Они не влияют на качество и количество урожая, но подготавливают дерево к зиме, освобождая его от лишнего веса. Обрезка летом проводится еще реже — предпосылкой для этого является появление слишком большого количества новых побегов. Существует много противников летней обрезки, так как считается, что она в основном негативно влияет на качество плодов и урожайность.

Чтобы избежать неприятных последствий, удаляйте только ветви и усики вдоль острова.

При формировании кроны обратите внимание на баланс между старыми и новыми побегами. Средний побег должен быть крупнее, сильнее и энергичнее остальных. Когда побеги достигнут этой высоты, их следует срезать.

Схемы

Яблоням можно придавать различные формы. Подумайте об этом.

Ярусно-разряженная

Поэтапная развязанная система считается самой простой в исполнении и пользуется большим спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, а побеги располагаются в шахматном порядке. Единственный нюанс — такое формирование возможно только в том случае, если яблони находятся на расстоянии 3 метров друг от друга. Работы могут быть выполнены после того, как растает снег. Отмерьте 0,5 метра от земли и отметьте саженец, второй отметьте для скелетных ветвей на земле на расстоянии около 30 сантиметров. Все остальные высокие ветви можно смело удалять. На следующий год срежьте проросшие побеги, оставьте ветку на первом этапе и разместите второй этап на 15 см выше этой ветки.

На месте срезанного центрального побега не должно оставаться новых побегов; их следует удалить.

На третий год выберите самые сильные ветви на 50 см выше первого этапа, так как они необходимы для каркаса дерева. Если есть еще более сильные ветви, их следует держать на расстоянии 15 см. Основные ветви обрезаются, а конкурирующие ветви удаляются. На следующий год на свежем стволе следует оставить зазор в 40 см и пересадить ветку. На этом процесс прореживания завершен. Единственное, что необходимо сделать, это периодически укорачивать основной ствол, чтобы дерево было высотой около 2,5 метров.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для низкорастущих сортов яблонь. Принцип работы почти такой же, как и в первом случае, но есть и отличия. Например, три побега первого уровня должны быть направлены в разные стороны так, чтобы между ними был угол 120 градусов. Для формирования парных ветвей каждый побег обрезают до 40 см. Средняя ветвь обрезается выше основной; это можно сделать сразу или через несколько лет, когда подлесок достаточно окрепнет. Следите за тем, чтобы средняя ветвь не разрасталась, сразу же срезая побеги, которые достигают земли. Более мелкие ветви можно оставить для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальмировка — это схема, используемая для обрезки деревьев вдоль живой изгороди. Для формирования такой кроны требуется 4 года, при этом скелетные ветви должны образовывать плоский навес и лежать плашмя.

На каждом уровне кроны должна оставаться пара побегов, расстояние между уровнями должно составлять 80 см.

Придайте новым ветвям наклонное положение. Если ветви находятся слишком далеко друг от друга, подтяните их вместе. С помощью этой системы крона становится шириной 2 метра и может регулироваться по высоте.

Веретеновидная

Хорошая система для начинающих садоводов. Для этого достаточно отрезать главный стебель от бутона. Полусферические побеги можно обрезать на любую высоту — просто выберите то, что считаете нужным. Веретенообразная крона прослужит около 3 лет. Процедура начинается с неразветвленных однолетних побегов, которые укорачиваются на треть. Затем из ветвей средней части формируется первая ступень путем отгибания их назад.

Обрезка для предотвращения перерастания проводится по тому же принципу, как, например, уход за кустом розы или ягодными культурами, такими как малина или кишмиш. Это означает, что все спелые яблоки можно легко собрать, не залезая на дерево и не используя лестницу.

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка должна быть проведена через год после посадки. Преждевременная обрезка сопряжена с риском. Корни молодого дерева еще не окрепли и поэтому не обеспечивают нужное количество питательных веществ. Если провести обрезку слишком рано, дерево может заболеть.

Удаляйте сухие ветки и молодые растения весной, в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву выдержать вес плодов в будущем, а осенняя обрезка помогает дереву выдержать вес ветвей под тяжестью снега.

Обратите внимание. Обрезайте ветви весной до появления всходов и осенью после опадания листьев.

Правила формирования кроны яблони

При формировании кроны яблони садовод должен соблюдать следующие простые правила:

• Срезы следует обработать тонким слоем садового лака. Если его будет слишком много, он впитается под кору и перекроет доступ кислорода к дереву,
• Пилите снизу вверх с небольшим уклоном над верхушечной почкой (это предотвращает скопление воды в верхней части среза),
• Ветви, идущие от основной линии, должны быть в два раза тоньше, чем ствол выше,
• Идеальный угол между ветвями и стволом должен составлять 50-60 градусов; если ветви растут под углом 40 градусов, они становятся хрупкими. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все ветви растут так, что их кончики направлены вверх (используйте зажимы и ленты для изменения угла наклона ветвей),
• При формировании кроны молодой яблони всегда рекомендуется предотвращать рост конкурирующих ветвей путем обрезки или подрезки,
• Перед обрезкой определите соотношение кроны дерева и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции: Для 45 см корней обрезку следует проводить на расстоянии 35 см от кроны дерева.

Чашеобразная крона плодовых деревьев

Основные схемы

Существуют различные системы кронирования деревьев. Выбор зависит от сорта, а иногда и от погодных условий, в которых растет дерево. Коронка может быть сформирована различными способами, например

• Обрезка (позволяет регулировать рост дерева),
• обрезка (для регулирования роста дерева) и озеленение (выщипывание, удаление зрелых, но невызревших побегов),
• обрезка почек (прекращение роста побегов, которые могут стать лишними).

Это важно: ветви яблони можно сгибать и поддерживать в нужном направлении. Прививка также используется для закрытия пробелов в кроне (качество подвоя определяет урожай).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный способ разветвления. Сформировать яблоню:

• Обрезку дерева следует проводить в возрасте 1-2 лет на высоте 70-100 см, обрезка производится на почку напротив места прививки,
• У трехлетних растений верхушку снова срезают, оставляя 5 почек на последних ветках,
• На четвертом году становятся заметными скелетные ветви всех классов, причем нижний класс состоит из 3 ветвей, а верхний — из 2-3 ветвей.

Взрослое дерево представляет собой многоразветвленную, разреженную структуру с 8 ветвями. Растущую крону всегда необходимо обрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Для этого полностью удаляется центральная ветвь. Его заменяет более низко лежащая боковая ветвь. Лишние ветви, обращенные на юг, обрезаются, а ветви, обращенные на север, укорачиваются. Если длина ветвей менее 30 см, они должны оставаться нетронутыми и не плодоносить. Оптимальная высота — 50-120 см. Чем холоднее климат (Сибирь, Урал), тем короче должны быть стебли.

Истонченные или почти натуральные коронки

Вертикальная пальметт

Крона яблони начинается с ее подвоя. Все отрезано с каждой стороны. По мере роста дерева ветви, которые не соответствуют линии, удаляются.

Веретеновидная

Осенью все новые побеги пригибают в горизонтальное положение с помощью распорок. Весной основную ветвь обрезают на расстоянии 30-60 см от верхушки. Обрезку следует проводить ежегодно в течение 7 лет. Яблоня не должна быть выше 3 м, а горизонтальные ветви не должны быть длиннее 1,5 м. Крона должна быть круглой. Корона должна быть круглой.

Примечание: Самым большим недостатком обрезки веретена является то, что результат необходимо корректировать ежегодно.

Стелющаяся

Сильные ветви сгибаются до горизонтального положения. Это делается путем прикрепления ремней. Такой навес выдерживает большие нагрузки, не ломается под тяжестью снега и устойчив к порывам ветра.

Кустовидная

На стволе остается пять-шесть сильных ветвей, остальные удаляются. Побеги на следующий год срезаются в форме елочки. Однолетние ветви укорачиваются до 0,5 от их первоначальной длины. Ветка в середине короче.

Обрезайте кустистую крону только тогда, когда дерево хорошо разветвляется. В противном случае он может повредить яблоню.

Мутовчато-ярусная

На каждом стволе должно оставаться по четыре ветки, а расстояние между ветками должно быть не менее 1,5 м. Чем больше дерево, тем больше стволов образуется.

Оздоровительную обрезку можно проводить несколько раз за сезон. Она не формирует крону, а удаляет мертвые или больные части дерева.

Правила формирования кроны яблони

Шейпинг может выполняться в эстетических целях, но в основном он направлен на достижение практических результатов:

• Укрепление прочности дерева,
• что облегчает сбор урожая и уход за растением,
• Это помогает поддерживать оптимальное количество ветвей для получения хорошего урожая.

При обрезке необходимо учитывать особенности плодоношения сорта.

Чтобы получить прочную коронку, необходимо соблюдать некоторые правила:

• Центральная ветвь (ведущий побег) должна быть выше и толще других ветвей,
• Каждая ветвь, отходящая от центральной ветви, должна быть примерно в два раза толще, чем ветвь над ней,
• Ветви верхнего слоя не должны быть сильнее ветвей нижнего слоя,
• Оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при угле 40° крепление считается непрочным, угол, близкий к горизонтальному (70-90°), является приемлемым, если ветви направлены концами вверх. Угол наклона ветвей можно изменить, установив распорки или опоры,
• На начальном этапе обучения важно избежать появления конкурирующих ветвей, которые обычно подрезают или обрезают.

Необходимо позаботиться о том, чтобы все отделения были хорошо освещены, а воздух мог свободно циркулировать между ними.

Для достижения желаемой формы коронки используются следующие методы:

• Обрезка — самый распространенный метод контроля роста дерева,
• Озеленение — разумная обрезка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка,
• Удаление бутонов — предотвращает появление нежелательных побегов,
• Сгибание и фиксация ветвей — позволяет регулировать их рост и положение,
• трансплантация — для заполнения пробелов в коронке.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Помимо изучения правил и рекомендаций, начинающий садовод должен также приобрести некоторые садовые инструменты и материалы, необходимые для быстрой и комфортной работы в саду. Базовая комплектация включает:

• садовый нож,
• секатор,
• ножовка,
• садовая лопатка.

Садовый нож используется для срезания живых веток диаметром до 2 см. С его помощью можно делать гладкие, ровные срезы, которые легко зарастают. Однако это требует навыков, поэтому обращаться с ним следует осторожно.

Тонкие веточки и молодые побеги можно срезать секатором. Работать с ними проще и безопаснее, чем с ножом.

Для удаления крупных ветвей следует использовать ножовку. Можно также использовать ручную пилу и секатор.

Мы рекомендуем использовать различные наполнители для нарезки деталей. Порезы диаметром 1-1,5 см не требуют лечения, так как они быстро заживают, но порезы диаметром более 1,5-2 см следует всегда обрабатывать. Обычно их следует покрывать лаком, который защищает древесину от бактерий и грибков и способствует быстрому заживлению. Также можно использовать натуральные лаки, битумные лаки и асфальтовые лаки.

Разновидности крон

Формы кроны плодовых деревьев можно разделить на две группы:

Естественные кроны, когда они сформированы, сохраняют примерно тот же внешний вид, что и яблони аналогичного сорта, выращенные без вмешательства. Такие коронки бывают с лидером или без него. Кроны с лидером имеют центральную ветвь, но кроны без лидера удаляются после того, как будет посажено нужное количество ветвей или дерево достигнет нужной высоты.

Количество, направление и длина ветвей адаптированы к естественному росту дерева.

Искусственные коронки формируются путем размещения ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Это важно: ветви яблони можно сгибать и поддерживать в нужном направлении. Прививка также используется для закрытия пробелов в кроне (качество подвоя определяет урожай).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Кронирование необходимо для получения удобной для растений, компактной кроны, которая хорошо раскрывается и проветривается. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы советуют не обрезать саженцы в первый год после посадки. Причина этой рекомендации заключается в том, что саженец уже сильно поврежден, когда его выкорчевывают в питомнике, а дополнительная обрезка усугубляет шок. С другой стороны, многие придерживаются мнения, что обрезка надземной части питомника снижает нагрузку на корневую систему.

С первого года молодое дерево следует формировать, выбирая подходящие скелетные ветви.

В целом, каждая из этих рекомендаций может быть принята во внимание: На второй год после посадки можно приступать к формированию дерева. Яблоня может быть сформирована различными способами, но наиболее распространенной формой является разреженная, ступенчатая форма, которая формируется в течение 3-4 лет после посадки.

Как правило, однолетнее дерево еще не имеет хорошо развитых боковых ветвей. Поэтому при первой обрезке следует удалить все боковые ветви на высоте 1 м над землей, дождаться появления новых боковых побегов и формировать крону из них. Молодое дерево может иметь несколько дефектов, которые можно устранить первой обрезкой.

В зависимости от дефектов и стадии развития саженцев следует использовать различные методы обрезки.

В случае хорошо разветвленных саженцев следует использовать другой метод, при котором все боковые ветви укорачиваются до высоты 70 см над землей. Это можно сделать, установив горизонтальный шест на высоте 70 см над землей и обрезав все концы боковых ветвей над шестом. Если выше этого уровня есть сильные ветви, удалите те, которые растут под острым углом к стволу. В противном случае ветви могут сломаться под тяжестью урожая. В целом, неправильная обрезка также может привести к поломке ствола.

Если вы хотите удержать побеги, которые растут неправильно, необходимо скорректировать их положение с помощью зажимов или лент. Это следует делать, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, следует укоротить до 3-5 почек. Они придают дереву мощную крону.

Яблоня с горизонтально растущими ветвями плодоносит раньше. Если рост слишком быстрый, следует уменьшить ветвление, поддерживая ветви в гармонии: Высота самого верхнего побега должна быть на 20-30 см больше длины боковых побегов. Если главный побег поврежден, его следует заменить лучше развитым боковым побегом. Для этого подвяжите ветку к верхнему побегу, а когда ветка станет вертикальной, удалите средний побег.

Двухлетние яблони могут стать основой для будущей кроны

На второй год яблоня обычно уже имеет несколько боковых ветвей, поэтому обрезка проводится иначе, чем для однолетних деревьев. Правильная обрезка заключается в выборе 4-5 самых сильных ветвей, расположенных под большим углом вокруг ствола и равномерно отстоящих друг от друга. Они станут основными ветвями будущей кроны и образуют первый этап. Оставшиеся ветви обрезаются. В качестве ориентира выбирается центральная ветвь с хорошо развитыми почками, растущая вертикально. На ведущей ветке должно быть 5-6 почек, которые крупнее, чем на других ветках.

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Обрезка может показаться сложной для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил и частая практика помогут вам быстро приобрести необходимые навыки.

Самое главное, не бойтесь ошибиться — ошибки совершают только те, кто ничего не делает. Золотым правилом для начинающих должно быть «лучше недорезать, чем перерезать». Если вы сомневаетесь, стоит ли обрезать ту или иную ветку, лучше оставить ее нетронутой до следующего раза и обратиться за советом к более опытному коллеге.

Основные приёмы обрезки

Ветка обрезается «на кольцо», т.е. ветка имеет круговое зарастание у основания каждой ветки. Этот нарост содержит клетки, которые могут быстро размножаться и закрывать рану. Если разрезать под припухлостью, то заживление займет много времени и станет воротами для различных инфекций. Если срезать соцветие поперек, образуется пенек, который впоследствии высыхает и обнажает кору. При необходимости можно оставить пень длиной 10-15 см, чтобы к нему можно было прикрепить другие ветви, но его не следует оставлять более чем на год. В следующий раз, когда будете делать обрезку, все равно обрежьте его на кольцо.

В зависимости от угла наклона ветви, срез делается непосредственно вдоль окружного гребня или по линии, биссектрисе угла между линией стебля и линией, перпендикулярной удаляемой ветви.

Порезы диаметром более 1 см следует немедленно заделать шпаклевкой или садовым варом.

При кронировании молодых деревьев некоторые ветви не обрезают, а укорачивают. Для этого отрезают либо внутреннюю, либо внешнюю почку. Почки расположены в шахматном порядке: одна обращена к стволу, а другая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается близко к почке, направленной наружу. Как и когда это должно быть сделано? Если необходимо проредить крону и увеличить диаметр ветвей, более толстые ветви срезаются, а некоторые укорачиваются путем среза на внешней почке.

Обрезка на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны.

Если крона тонкая и слабая, а нижние ветви заросли, то срез нужно делать на внутреннюю почку.

Чтобы обеспечить чистый срез, поместите заточенное лезвие тополя на 2-3 мм ниже противоположной стороны почки и срезайте под углом 45º так, чтобы лезвие было на 2-3 мм выше почки. Рекомендуется поддерживать ветку снизу левой рукой и делать срез быстрым движением. Очень важно не укорачивать ткань в месте разреза. В этом случае немедленно очистите резаную рану ножом.

Чтобы обеспечить нормальный рост оставшейся почки, срез следует делать под углом 2-3 мм над почкой.

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Новичкам легко запутаться во множестве рекомендаций по обрезке молодых яблонь. Чтобы меньше думать о правилах, достаточно вспомнить одно: «волшебное трио».

Особенно заметной универсальной формой для большинства предметов является наклонная пальметта с наклонными ветвями. Это называется итальянская косая пальма.

Инструмент и вспомогательные материалы

Бутоны срывают вручную, а для обрезки необходимы следующие инструменты:

• Для обрезки предпочтительнее использовать острый нож, так как это наименее травматично для дерева.
• Моющее средство для удаления длинных побегов. Он наносит травму, сжимая древесину.
• Пила или пила. Следует использовать только в исключительных случаях: для обрезки или омоложения старой древесины. Это травмирует ткани.

После удаления лишних побегов на ветвях остаются резаные раны, которые часто имеют шероховатую поверхность. Раны до 1 см в диаметре заживают сами собой. Более крупные порезы необходимо обработать:

• Садовый лак — паста, изготовленная из продуктов пчеловодства и натуральной смолы. Он содержит минералы, способствующие заживлению. Предотвращает загнивание на срезе, питает поврежденную ветку.
• Белая масляная краска на натуральном масле — предотвращает сокодвижение и гниение.

За обработанными черенками необходимо наблюдать в течение месяца, чтобы предотвратить развитие процессов гниения.

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони, существует несколько стадий формирования.

Формирование саженца

Наиболее важной задачей при посадке яблони в грунт является формирование ствола и создание условий для развития корневой системы.

Корневище — это основная соединительная система между корнями и кроной дерева. Его высота колеблется между 40 и 90 см. Это наиболее уязвимое место — оно часто подвержено морозам или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Существуют некоторые различия между обрезкой однолетних и двухлетних саженцев:

• Однолетние саженцы не имеют боковых ветвей, поэтому при посадке центральную головку следует уменьшить на треть от общего размера. Саженец, оставшийся в земле, должен быть длиной не менее 60 см.
• У двулетних растений следует срезать ведущий побег (как у однолетних) и все ветви ниже 50 см над землей. Выберите самые сильные ветви из вышеперечисленных для формирования скелета и удалите остальные. Укоротите скелетные ветви на 2-5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять ствол не длиннее 30-50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5-6 лет формируется крона яблони. Условно он разделен на две фазы:

1. Первые три года жизни. Первые три года жизни — это первые три года роста. Основная задача яблони — формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от ведущего дерева. Важные моменты:

• Обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков и укорачивание скелетных ветвей,
• расстояние между ветвями в ряду должно составлять 15 см,
• расстояние между ветвями должно быть не менее 45 см,
• ветви наклонены подкосами или подвешенными грузами до максимального значения 60 0,
• не позволяйте ветвям стоять прямо друг на друге.

Такая формировка не задерживает рост яблони. Это следует делать ранней весной.

1. Следующие 2-3 года. Основная цель — предотвратить загущение кроны вторыми и последующими ветвями. Важные моменты:

• Устранение волчьих перьев и растущих вниз побегов,
• обрезка нижних ветвей,
• закрепление новых скелетных ветвей.

Как только сформируется крона, верхнюю ветвь следует укоротить так, чтобы она была не короче верхних ветвей подвоя.

Молодые скелетные ветви на этом этапе должны быть уменьшены максимум на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Обрезка плодовых деревьев необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление подроста у корня. Для этого осторожно освободите скелетный корень от земли и отрежьте стебель ножом. Покройте место удаления садовым валиком и закопайте корень.

Основные схемы формирования яблони

На выбор формы для яблони влияют несколько факторов: плотность посадки, возраст дерева, его структура и климатические условия выращивания. Проанализировав эти факторы, вы должны остановиться на одной из наиболее распространенных форм коронок.

Ярусно-разреженная

Это делается в несколько этапов:

1. Саженец измеряется на уровне 40-80 см (в зависимости от климатических условий). Все ветви под ним удаляются.
2. Оставьте 3 сильных побега, которые образуют первый этап.
3. Следующий этап должен состоять из 5 сильных ветвей строительного леса.
4. По мере роста дерева расстояние между ветвями должно составлять 50-70 см.
5. На более высоких ярусах может быть образовано до 7 ветвей строительных лесов.

Обрезку конкурентов, волчков и поврежденных ветвей следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ветвей.

В конце фазы укоренения продолжающую ветвь ведущего побега следует обрезать на высоте 2,5-3,5 м, чтобы остановить рост.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3-4 метров.

Мутовчато-ярусная

Одна из самых простых систем формирования кроны.

Он состоит из двух рядов скелетных ветвей на расстоянии 1 м друг от друга. Нижний уровень имеет до 5 филиалов, а верхний уровень — максимум 3 филиала. Ветви верхнего яруса располагаются в шахматном порядке над ветвями нижнего яруса.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и для деревьев, растущих у стен и заборов.

Состоит в формировании молодого саженца в шпалеру, которая устанавливается вдоль забора.

При формировании яблоневого куста на верхушке остаются два побега, которые располагают на расстоянии 90 0 друг от друга, прикрепляют распорку и фиксируют их. В последующие годы следующие две ветви остаются в качестве ветвей строительного леса. Расстояние между ветвями составляет 60-80 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ведущей ветви, а ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначен для формирования низкорослых или карликовых сортов яблонь. Это делается в несколько этапов:

1. Измерив высоту нужного ствола, сформируйте 3-4 скелетные ветви с разной ориентацией. Утяжелите их (в зависимости от толщины ветвей) и постарайтесь привести их в горизонтальное положение (а).
2. На второй год срежьте 1/3 ведущего побега и продолжайте формировать горизонтальные скелетные ветви (b, c).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5-6 лет).

• Скелетные ветви следует обрезать на ½ каждый год, оставляя почку, которая наклоняется наружу и позволяет расти последующим ветвям,
• Верхние ветви должны быть как минимум на 15 см короче нижних.

Обрезка высоты дерева проводится путем обрезки непрерывной ветви ведущего побега; обрезка проводится каждый год таким же образом, как и раньше.

Придайте новым ветвям наклонное положение. Если ветви находятся слишком далеко друг от друга, подтяните их вместе. С помощью этой системы крона становится шириной 2 метра и может регулироваться по высоте.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

В основном это делается путем обрезки саженца.

• Растения, посаженные осенью, следует обрезать после окончания сильных морозов и не раньше конца февраля,
• При весенней посадке немедленно произведите обрезку,
• Исправьте уже имеющиеся дефекты,
• Убедитесь, что ветка стоит на первом месте,
• После того, как вы правильно распределите ветки (если таковые имеются), потяните их вниз и закрепите ниже к земле,
• В следующем сезоне укоротите старые побеги и отделите новые ветви от крючков,
• Оставьте две или три основные ветви для первого этапа,
• Оставьте ветви на одной высоте,
• Через 50-60 см оставьте еще одну или две ветки,
• Согните неосновные ветви до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони, как разреженно — ступенчатая. Этот вид широко распространен в наших садах.

Сначала определитесь, что у вас есть и чего вы ожидаете от высаженной рассады (с разнообразием и оттенками форм вы уже знакомы).

• Однолетний саженец весной обычно представляет собой стебель без ветвей,
• Опустите его пассивно на 40-80 см над землей,
• Старайтесь покупать двухлетние саженцы (потому что они уже выросли за целый год),
• Если с ветками — выбирайте две или три более низкие и растущие в разные стороны,
• На зиму свяжите скелетированные ветви бечевкой,
• Делайте все тщательно и добросовестно,
• После правильного кронирования молодых деревьев улучшить их характеристики и показатели можно только с помощью поддерживающей обрезки (кронирование яблонь одинаково возможно осенью и весной в соответствующие сроки и время),
• Если вы сделаете это поспешно и небрежно, то можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как сформировать яблоню на второй год:

• Удалите ветви, которые приросли к стволу,
• Оставьте три ветки, предпочтительно на расстоянии 15 см друг от друга, направленные в разные стороны под углом не менее 45 градусов, самые сильные и здоровые, для формирования первого ряда,
• Удалите все ветви, выросшие в зоне обрезки ствола и имеющие острый угол,
• Удалите слабые ветви,
• Обрежьте жердь ветки; она должна быть на 15-20 см выше верхушек других веток.

• Даже если дерево уже полностью выросло, центральная ветвь должна быть выше, чем ветви подмостков,
• Обрезайте конкурирующие и заостренные ветви,
• Оттяните оставшиеся ветви в горизонтальном направлении — потяните их вниз к стволу.

Обратите внимание, что ветви обрезаются на внешнюю почку, а лидер — на почку, которая может корректировать направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать трехлетнюю яблоню весной? Сформируйте второй побег, оставив две ветки на высоте около 50 см над первым побегом, направленные в разные стороны.

Заключение и полезные советы

Вы прочитали, ознакомились с тем, как формировать крону яблони, и тут же возникает вопрос, какую форму выбрать для своего деревца. Это напоминает мне фразу «Одно и то же сено совершенно по-разному пахнет для лошади и для любовника». Выбор за вами…

При формировании коронки следует придерживаться следующих правил:

• Для ствола убедитесь, что ветви имеют одинаковую толщину и диаметр,
• Не оставляйте на стволе с углом наклона более 90° более трех лесных веток,
• Строго придерживайтесь рекомендованного количества веток строительных лесов.

Многим известно такое наблюдение: для среднего садовода 10% действий приносят пользу саду, 30% — вред, а 60% идут вразрез с этими тридцатью.

Надеюсь, эта статья поможет вам изменить это соотношение к лучшему.

Вы также можете посмотреть видео о том, как правильно формировать крону яблони:

Это снизит риск появления вредителей и болезней. Кроме того, многие яблони от природы плодоносят регулярно, и регулярная обрезка «заставляет» их давать высокий урожай каждый год.

Схемы

Правильная обрезка нежелательных (и проблемных) ветвей без причинения вреда соседним зданиям или людям (и их имуществу) является первоочередной задачей.

Обрезка, стрижка и прореживание кроны могут повлиять на количество и качество урожая.

Разреженно-ярусная

Этот вид обрезки проводится по системе, описанной ниже.

1. На второй год жизни обрезку на высоте 1 м проводите в марте или начале апреля — до распускания листьев. Обрезка производится на почке, противоположной прививке.
2. На третий год жизни молодого дерева проводят обрезку кроны, оставляя не менее 5 почек над последней (верхней) веткой. Как правило, верхние ветви должны быть на 30 см длиннее нижних.
3. Ветви, отходящие от ствола менее чем на 45°, следует отгибать назад с помощью гибких опор. Ветви можно также привязать к кольям, вбитым в землю.
4. На четвертый год часть ветвей образует основание. Нижний уровень должен иметь не менее трех ветвей; верхние ветви должны иметь такое же количество ветвей, но не более. Лишние ветви, которые уменьшают расстояние между отдельными ярусами — менее 80 см — должны быть удалены. Расстояние между ветвями в каждом ряду должно быть не менее 15 см.
5. «Зрелая» яблоня высотой 3-4 м формирует до нескольких рядов. Количество основных ветвей не должно превышать 12. При их использовании молодые побеги обрезают на треть длины.
6. В другие годы яблоня корректируется — ее высота в среднем не превышает 4 метров. Дело в том, что собрать урожай, например, с яблони длиной 7 метров (и более), как и с любого другого фруктового дерева, довольно сложно. Садовники старой школы трясут ветви дерева, и спелые яблоки падают на заранее натянутую ткань. Это ускоряет сбор урожая вместо того, чтобы передвигать лестницу или взбираться на дерево, поэтому некоторые владельцы не трогают ветви, пока дереву не исполнится около 20 лет. Однако это не рекомендуется: дерево становится опасным для живущих (рядом) людей.

Зрелая яблоня высотой от 2,5 до 3 метров имеет много ступеней и количество подножных ветвей от 5 до 8 (не более 12).

Рекомендуется ежегодно сокращать ежегодный прирост ветвей лесов примерно на одну треть.

Мутовчато-ярусная

О спиральной кроне говорят, когда не две, а три ветви сходятся в одной точке ствола. Бутоны, из которых вырастут эти побеги, будут находиться рядом друг с другом. Для него характерен обрезанный ствол и сужающийся кверху ствол высотой 60 см, с одинаковым расстоянием между рядами. Для их формирования выполните следующие действия.

1. На второй год обрезайте саженец до высоты не более одного метра над землей. В течение весны, лета и осени развиваются боковые ветви — осенью удалите все остальные почки выше и ниже места разветвления, оставив верхушечную почку, которая служит новым вертикальным побегом и является продолжением стебля.
2. На третий год дождитесь развития центрального побега. Это, в свою очередь, приведет к появлению новых почек, из которых возникнет новая «тройная дивергенция». Удалите все почки, которые не играют роли в разветвлении боковых ветвей.

Нюансы формирования яблонь по годам

Весенняя обрезка поможет вам определить, не заболело ли дерево из-за неправильных методов садоводства и не появились ли ненужные вредители. Обрезка не начинается сразу после посадки — дайте дереву как минимум год на рост. Начинайте формировать дерево до того, как оно начнет плодоносить, и продолжайте до тех пор, пока дереву не исполнится около десяти лет. Через десять лет осенью обрежьте все лишние побеги, которые не оказывают положительного влияния на производительность яблони.

Саженец

На стадии рассады вмешательство для коррекции роста минимально. Саженцы — это деревья с одной или двумя основными ветвями, которые начали формироваться.

Молодая

Молодые деревья имеют две или более ветвей. Возраст дерева — до 6 лет. Урожайность может быть низкой. Ключом к скорейшему улучшению является правильное формирование кроны по одной из приведенных выше схем. Лучше всего обрезать дерево, когда весь ствол покрыт однолетними побегами: дерево тратит питательные вещества на лишние побеги, их количество следует сократить.

Взрослая

Зрелое дерево — это растение, возраст которого составляет 6 лет и более. Она наконец-то расширила ряды своих филиалов — их стало 5. Форма, которую вы хотели придать своей яблоне, теперь завершена. Обрезку дерева следует проводить каждую весну или осень, чтобы удалить лишние ветви, которые вызывают ненужное загущение, что приводит к потере части урожая. Обрезка проводится как поверхностно (для получения желаемого контура кроны), так и объемно (в самой кроне обрезаются ветви, которые не имеют практического применения, т.е. уже не плодоносят).

Старая

Самые старые яблони — это деревья, возраст которых достиг — или превысил — 30 лет. Рекомендуется обрезать старые ветви, достигшие не менее одной трети своей длины. Форма кроны восстанавливается от плоской или пальчатой до шаровидной примерно за 2-3 года.

Распространённые ошибки

Не комбинируйте различные схемы обрезки на одном дереве — в результате вы получите саженец с аморфной кроной, не имеющей конкретного эффекта.

Не используйте «неправильный» метод формирования кроны. Кустарниковые ягодные сорта не подходят для системы обрезки, как у пальмы, но они подходят для создания «веретена».

Ветки не должны быть резко отогнуты назад, чтобы не образовать перегиб.

Обрезку желательно проводить при температуре +3, например, когда дерево еще «спит». Не проводите обрезку во время заморозков или в период вегетации, когда листья уже распустились. Исключением является оздоровительная обрезка.

Не рекомендуется оставлять дерево без «центрального канала», т.е. части над стволом, которая начинается от первого разветвления (на уровне самых нижних побегов).

Не обрезайте саженец сразу после посадки, а дайте ему вырасти и окрепнуть.